Конструирование одежды XXI века

В пословицах много народной мудрости. Одина из них говорит: "Как закройщик скроит, так одежда и ляжет". Это в некотором смысле ответ для создания новых подходов в конструировании одежды. Новые подходы возникают в периоды появления новых видов сырья - тканей. Ткани, созданные из нового вида волокон, имеют другие физические свойства и поэтому необходимы новые технологии – новые варианты конструирования одежды. XX век являлся периодом производства одежды, изготовленной из натуральных волокон. Основной упор делался на “пластичность” натуральных тканей. В процессе термической обработки под воздействием высоких температур, формировалась окончательная форма элементов одежды. Сама одежда и её посадка на фигуре - это создавалось во время тепловой обработки и примерок. Это позволяло конструкторам создавать приближенные выкройки.

В настоящее время одежда сделана из синтетических тканей, которые не могут быть подвергнуты высокотемпературной тепловой обработке. Сегодня для разработки точной формы выкройки нам помогает знание анатомии, антропометрии, геометрии. Анатомия и антропометрия позволяют выделить 122 типа женской фигуры. На основании различий при снятии мерок, в специальной таблице мы находим соответствующие размеры ширины: спинки, проймы, переда. Новый метод не берет в расчёт ширину отдельных элементов в результате деления обхвата грудной клетки. Заданная ширина элементов одежды при конструировании оказывают существенное влияние на окончательный вид одежды на фигуре. В настоящее время невозможно регулировать ширину элементов одежды в момент снятия мерок с фигуры. Конструктор должен создать выкройку не беря в расчет ширину отдельных элементов одежды, а лишь полагаясь на определенный дизайн. При современных ценах на ткани это самая низкая стоимость разработки лекал для выбранного дизайна. В сшитом образце хорошо видны все недостатки. На таком образце могут быть сделаны исправления и соответственно внесены поправки на предыдущие выкройки. Пошив нескольких образцов одежды является менее трудоёмким и затратным по сравнению с традиционной разработкой лекал.

Размеры ширины переда и спинки изделия не имеют прибавок на свободное облегание. Вся прибавка на свободное облегание увеличивает размер ширины проймы. На рисунке 1 отрезок Pc~PL определяет размер ширины проймы фигуры + 4 см прибавки на свободное облегание. Не подкраиваем пройму и вшиваем рукав. Увеличенный размер проймы даёт возможность вшить более широкий рукав, не ограничивающий движений. Уменьшенный размер ширины переда уменьшает размер выточки груди. Геометрия конструирования выкройки будет видна на рисунке 2.


Современные ткани не подвергаются термической обработке. В женской одежде проблему представляет заостренная выпуклость, появляющаяся после пошива выточки груди. Осмотр готовой одежды показывает, что конструкторы для выравнивания длины плечевого шва переда и спинки срезают фрагмент переда от точки Rv в направлении точки A3. Такие действия приводят в будущем к появлению диагональных складок плечевого шва на фигуре. Эта ошибка особенно ярко проявляется в одежде, которая производится небольшими предприятиями. Форма груди имеет форму части земного шара и передняя часть одежды должна эту форму учитывать. С 1980 года я пытаюсь с помощью конструирования уходить от выточки на груди. Я не использовал выточки в при конструировании куртки для фигуры с обхватом грудной клетки 170 см.


Целью данной публикации является оказание помощи конструкторам в создании современных выкроек. При создании выкройки переда отмечаем линию середины выточки груди. С точки Х разрезаем выкройку то точки Lo, потом тоже самое делаем из точки X до точки L. Моделируем, передвигая точки Ax и A3 в точку A1.

Таким образом выкройка переда принимает вид формы тела, в то же время сохраняет сконструированную форму проймы. Сохранение формы проймы является очень важным. Эта линии проймы на выкройке прочерчивают линии выкройки рукава. Линия проймы часто конструкторами меняется без соответствующего изменения конструкции рукава. Эти два элемента находятся в симбиозе. Смотри рисунок 3. Замена формы одного элемента, требует изменения второго элемента. Синтетические ткани не позволят на никакие изменения в длине отрезков проймы и головки рукава. Любые различия в длине после стачки не могут быть сутюжены. После втачки рукава эти различия выступят в виде незапланированных складок головки рукава, что снижает качество готового изделия.

Форма проймы, точки совмещения рукава с точками дуги проймы, хорошо лежащий рукав на фигуре – все это требует методического подхода. В методике должны определить основные моменты. Первый момент возвращает нас к выкройке, где хорошо видна одна высота проймы переда и спинки. На рисунке 1 обозначены точками rv и Rv. Во-вторых, нужно различать выкройку базовую и смоделированную. Смоделированная выкройка может иметь различные наклоны плечевого шва, но место самой точки Rv не должно меняться. В-третьих, точка Rv проймы является главным пунктом встречи точки Rv головки рукава. Это строгое правило совмещения точек Rv проймы и головки рукава оказывает очень большую помощь при пошиве одежды из тканей в клетку.


Рукав должен иметь пропорциональные длины линии среза переднего к линии среза заднего или локтевого частей рукава. Традиционное конструирование рукава показано на рисунке 4А, где ширина на линии низа отмеряется от точку N до точки N1. Маленький размер отрезка N-N1, приводит к пропорциональному удлинению дуги G6-N4 задней части рукава по отношению к дуге передней части рукава G-N, что должно отвечать хорошей посадке на фигуре. В настоящее время, ширина рукава в нижней части устанавливается через измерение половины ширины сконструированного отрезка низа рукава + 2 см. На рисунке 4В это представлено отрезком N2-N3. Окончательный размер ширины низа рукава - это размер N3-N4. Наклон отрезка N3-N4 привел к удлинению линии передней части рукава, перемещению точки N4 и уменьшению дуги G6-N4. Такие действия при конструировании привели к сближению длин дуг G2-N4 и G-N, что в свою очередь обеспечит рукаву правильное положение на фигуре. На рисунке 4С приведен пример традиционного моделирования рукава.


В плотно облегающей одежде, форма подреза проймы и головки рукава имеют решающее значение для свободных движений. Подрез проймы передней части проймы должен является отражением анатомии строения человека рисунок 5. Небольшой подрез задней части проймы и рукава является добавкой, шириной, позволяющей выполнять свободные движения.

Ричард Ковальчик, КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ  XXI ВЕКА

Вернуться к статьям